秘境中的万塔之城蒲甘，乘着马车寻佛塔 -

标题: 秘境中的万塔之城蒲甘，乘着马车寻佛塔 [打印本页]

作者: zzr427 时间: 2019-1-13 13:04
标题: 秘境中的万塔之城蒲甘，乘着马车寻佛塔
秘境中的万塔之城
蒲甘，最初是由十九所村落汇集成的小镇，古时被称为“阿利摩陀那补罗”，后成立蒲甘王朝。自公元11世纪到13世纪，蒲甘先后建造的佛塔就达万余座，是名副其实的“ 万塔之城”。数百年来，蒲甘历经战火兵灾和1975年的大地震，百分之八十的佛塔遭到不同程度的破坏，经过修复后蒲甘仍存有2000余座佛塔幸存于世，人们在这里可以真切感受到缅甸佛教文化曾与今的灿烂与辉煌。虽形式感不如吴哥窟讲究别致，细节雕刻也不如吴哥窟精美绝伦，但规模数量却远大于吴哥窟，密密麻麻，高低错落，气势恢宏，成为全球十大最美日落之一。

                  蒲甘景区面积不是太大，北边是良乌，南是新蒲甘，老蒲甘则夹在中间。佛塔密集区主要分布在良乌至老蒲甘的区域内，老蒲甘及周围是蒲甘景区的核心地带，寺庙佛塔最多；新蒲甘位于老蒲甘以南3公里，是一个以居民点和商业点为主的新城镇，能为游客提供食宿，周边有少量景点；良乌位于老蒲甘东北 4公里，是大多数游客落脚的地方，三地之外是大片荒野。

                  即便如此，面对未知土地上的万塔之城，两天时间要怎么计划安排行程？
首先，必须知道新旧蒲甘及娘乌佛塔的分布，地图是必不可少的。
其次，蒲甘的两千余座佛塔，小型佛塔占多数，因不同时期相互模仿修建，大型佛塔造型较多雷同，而剩下极具代表性且可观性强的佛塔也不过二十余座。
最后，在地图上把要去的佛塔圈出来，根据远近行程情况制定路线即可。马车、e-bike及自行车是绝大多数游客采用的交通工具，蒲甘的游客老外占很大部分，并且大多都选择自行车，极少有坐马车的。

坐着马车寻佛塔
                  在蒲甘的第一天，我们选择马车悠闲出游，这是最轻松的游历方式，不需要自己找寻佛塔，因为当地车夫对佛塔的分布了如指掌。
马车是头天到达蒲甘时找到的（道路上、酒店门口，随时可找到马车），确定价格后告诉他所住的酒店并约好第二天出发时间，车夫会准时来酒店门口接人。蒲甘马车收费因行程而定，一整天行程（日落）加上第二日的日出，共30刀。
在蒲甘的两天，我们所去的佛塔皆是极具代表的，着重介绍十二座佛塔中的典范（路线见下图）。

瑞喜宫塔——古老之塔

                  瑞喜宫塔是蒲甘必去的佛塔，建议早些去，错开人流高峰。
穿过一个长廊，映入眼帘的即是金碧辉煌的瑞喜宫塔，它的修建在缅甸宗教建筑领域有着重大的意义。它是仰观大金塔的原型，始建于11世纪，是缅甸大型佛塔建筑的开山鼻祖，标准的四方对称结构，中间是饱满的钟形塔尖，以多层方形平台为基座，这种形式就是典型缅甸风格佛塔建筑。它不仅是蒲甘地区最大的佛塔，同时还是蒲甘塔群中唯一用石头建造的佛塔。

佛塔高40多米，周围环绕着数十尊高大的雕塑，四面各有一铜亭，亭内还有一尊精美的立佛，塔中供奉着从锡兰迎回的佛祖的一颗佛牙舍利和佛陀额饰。每天都有虔诚的缅甸人来给塔身贴金祈福，因此通体金光灿灿，黄昏时分，寺塔在射灯映照在深蓝天空的衬托下，更是迷人辉煌。

佛塔正面路边的一个小水洼，是此处别致的景点——倒影金顶，众多摄影作品都出自这里。

瑞喜宫塔

瑞喜宫塔是开国之塔，是缅甸现代佛塔的原型，缅甸最著名的四大佛塔之一，它不仅是蒲甘地区最大的佛塔，同时还是蒲甘塔群中唯一用石头建造的佛塔，历史悠久，是第一座缅甸风格的佛塔。瑞喜宫塔为四方对称结构，式样为中央一座钟形的实心大金塔，造型以3层方形平台为基座，上接一八角形平台连接钟形塔，这种形式成为后来蒲甘平原许多佛塔建筑范本。塔四周是露天走道，有无数小塔和亭台，走道外围是一圈寺院殿堂，开四门建逾百米的长廊作为出入口。瑞喜宫塔高40多米，周围环绕着53尊高大的雕塑，包括狮子雕、摩迦罗雕（一种形似鳄鱼的动物）和蟾蜍雕。塔的四面各有一铜亭，亭内各有一尊精美绝伦的立佛。

悉隆敏罗寺——年轻之塔

和瑞喜宫塔相对应的是位于良乌至老蒲甘公路间的悉隆敏罗寺，它是蒲甘最后一座缅甸式样的寺庙，也是蒲甘最年轻的一座寺庙，即便如此也有700多年历史。典型的金字塔结构让寺庙格外庄重，原本也是可以到达上层的，基于保护现也只能在平层欣赏。晚上有灯光照明的悉隆敏罗寺格外漂亮。

主塔高耸，玉米穗塔尖直指天空，周围的小塔尖分布紧簇。红色砖体的塔身，门墙上有水波形砂岩装饰，细腻精美，极具风格，塔内还残存了一些壁画，可供游客观赏。

悉隆敏罗寺

西隆敏罗寺是由悉隆敏罗王（1211-1234）在1218年建的，是蒲甘最后一座缅甸式样的寺庙，已有700多年历史，据说是蒲甘最年轻的一座古刹。寺庙是在悉隆敏罗被选为太子的地点上建造的，悉隆敏罗是拿那拔地薛胡王（Narapatisithu，1139-1210）的儿子，他在五个兄弟当中脱颖而出。选择的过程依据了王朝的传统，即在地上插一把大白伞，候选人围绕四周，伞倾斜方向的人胜出。悉隆敏罗王后来把这个传统给废除了，王位传承由御前会议决定。西隆敏罗寺高46米，边长43米，建筑形式与苏拉玛尼佛塔相似。寺庙由两个叠起来的巨大正方体组成本体，在二层的立方体上耸立巨大的尖顶。上下两层均立有四面佛，分别对着四个入口。寺庙内部残留着壁画的痕迹，外面墙上还有一些灰泥浮雕的残片。

阿南达寺——最美之塔
阿南达寺被称为蒲甘最优美的建筑，以佛祖释迦牟尼弟子阿南达名字命名。我们去的时候正在修葺，但仍掩盖不住它与众不同的气质。它和缅甸式倒扣圆钟的佛塔有着本质的不同，基本以方形构建，讲究的是均衡构造，也就是希腊十字形建筑结构，因而显得端庄壮美。虽整体结构不太像当地建筑，但细节上仍是脱离不了东南亚元素，如屋顶的东方造型的石狮怪兽雕塑以及墙上莲花花瓣的装饰。而外墙上因常年雨水冲刷出的深色印记反而给寺庙增添几分韵味。

东南西北面各有一门，门内有一尊高约十米的释迦金佛，据说这四座大佛原本只有两座，后来又仿照再造了两座。佛教文化向来讲究慈悲为怀，善心善果，佛像满面笑容，嘴角上扬，但当你逐渐走向大佛，大佛表情也逐渐肃然，而走到佛像底下法相则又是庄严无比。

阿南达寺

阿南达寺坐落在Old Bagan古城墙的东面，寺名来自于佛陀的声闻弟子以多闻第一的阿难尊者。它是蒲甘第一座大庙，也是至今最优雅美丽的佛教建筑，是蒲甘王朝中期的建筑，孟族式样的建筑同时带有北印度的风格，反应了蒲甘早期寺庙向中期演变的过程。寺内四方位各有立佛一尊，高9.5米，被公认为蒲甘最庄严美丽的佛像。其中南北两尊是原始遗留下来的，而东西两尊损于火灾，后于18世纪重建。南面的大佛最叹为观止，当你远看佛像时，大佛笑的非常慈祥和蔼，但是当你走到大佛的脚下再抬头，法相却变得庄严非常，令人不由自主地跪地膜拜。

他冰瑜塔——最高之塔
他冰瑜意指“般若”，即无所不知的佛祖。站在他冰瑜塔下为之赞叹，是我印象最深的一座佛塔，因为它特别高大，金色塔尖高耸直逼苍穹。与蒲甘最优美的阿南达寺合称“蒲甘双塔”，它是蒲甘最高的塔，同时是蒲甘第二大塔。
他冰瑜塔是一个过渡时期的佛塔，是两个正方建筑重叠在一起的复合式结构，兼具阿南达寺早期和乔多波陵塔晚期建筑风格，塔壁刻有著名的巴利文长颂石刻。它共有七层塔坛，曾是观日的最佳地点，因又被称为“望塔”，现在所有的楼梯都封住了，不允许游客登顶了，但在蒲甘不管你登上哪座塔，都可以见到他冰瑜塔和阿南达寺这对“蒲甘双塔”的身影。

他冰瑜塔

他冰瑜塔是蒲甘最高的佛教建筑和蒲甘遗存的地标之一。他冰瑜意指“般若”，即佛祖的无上智慧，无上正等正觉。它也是阿拿翁薛胡王（公元1112-1167年）用了50余年兴建的，塔高66米，为蒲甘第二大塔。有别于阿南达寺的正方形，东翼部分向外突出，打破了完全对称的格局，这样的形式被之后很多大庙，比如Sulamani和Gaw-daw-palin所继承。塔分两层，每层上有三级浮屠，次第收缩，用墙垛和小塔装饰，最上面是一座高高的金塔。塔内分5层（第一二层曾经由僧侣居住，第三层是冥想空间，第四层为图书馆，第五层为佛）。塔壁刻有著名的巴利文颂石刻。佛寺东门外有神狮护卫，寺内有回廊。墙上开了两层窗满足寺内采光的需要，壁画残留不多，西翼仍留少许。塔内原有楼梯，可盘旋而上直达七级塔坛，站在佛塔顶端可俯瞰整片蒲甘平原，视野极佳，拂晓和傍晚看周围景色，非常壮观，因此又被称为“望塔”。但现在所有的楼梯都封住了，不准登楼。

素威库吉佛塔——皇家之塔
素威库吉佛塔离他冰瑜塔很近，步行即可到达。寺庙在孟族庙宇建筑模式基础上又融入了后期塔基高筑的风格，是玉米穗状塔寺尖顶的代表。
相传主持兴建他冰瑜塔与瑞喜宫塔的阿隆悉都王在这里被其儿子活活闷死，并且此塔离王宫遗址很近，所以素威库吉佛塔被认为是一座皇家佛塔。

一边角落有台阶可以上去，蒲甘寺庙大多窗户都小而密，我想是既能够保证通风良好，又可以阻止室外强光照射破坏寺内古迹。

上行至观景平台，视野开阔，能够清楚看见近处的他冰瑜塔和阿南达寺，只是不算太高，勉强可以作为观日的地点。

素威库吉佛塔

素威库吉佛塔有金洞（the Golden Cave）的意思，也被叫做“Nandaw Oo Paya”，宫前之塔的意思。令人惊诧的是King Alaungsithu在此寺内被其子Narathu活活闷死而蒙难，使得此寺有着悲情气氛。游人在这里可以沿着幽暗神秘的通道爬上高层的观景平台，因为这里位于整个古城的偏西位置，非常适合遥望东面万塔林立的蒲甘平原，特别是位于轮廓最美的阿南达寺塔和达比纽寺塔西侧，而且距离两塔很近，日出时分用最美的两塔作为前景，徐徐攀升的红日和佛塔林立的平原作为远景，可以拍出非常漂亮的照片。

摩诃菩提寺——印度之塔

摩诃菩提寺是蒲甘唯一的印度孟加拉风格的佛塔，是仿造印度菩提伽耶的摩诃菩提寺建造的。四方形底座上是锥形塔身，塔身布满佛龛，每个佛龛里面有一尊坐佛，整个佛塔四百余个佛龛组成，佛龛里佛像形态各异，无论是建筑结构还是细节装饰都独树一帜、极其别致。

佛塔四面的佛龛，底层是方形佛龛，中部及上部则是倒扣圆钟的拱门式样，如此一层层布满整个佛塔，若是每个佛龛都点满香烛供奉，待至夜晚是何等令人惊叹之景。

摩诃菩提寺

摩诃菩提寺是蒲甘唯一的印度孟加拉风格的佛塔，由醯路弥路王仿造印度比哈尔邦菩提伽耶的摩诃菩提寺（Mahabodhi Temple Complex at BodhGaya）而建，当年释迦牟尼在那里悟道成佛，是著名的佛教圣地。摩诃菩提寺是在1215年建造的，在佛塔周围兴建了6座小佛塔，形如众星捧月一般。摩诃菩提寺的底座为四方形，塔身为方锥形，塔身有一个个内凹的佛龛，每个佛龛里面有一尊坐佛，整个佛塔便由无数个小佛龛组成。

达玛央吉佛塔——最大之塔/残暴之塔

                  达玛央吉佛塔是蒲甘地区最大的佛塔，而且也是建筑艺术最好的佛塔。这个庞然大物只有塔座没有塔尖，更像是每层逐渐减小的玛雅金字塔，但并非设计如此，而是塔还未完工兴建者就去世了。
说起兴建者，就又要说起建造者拿勒胡国王，前面提到他冰瑜塔的兴建者隆悉都王最后是在素威库吉佛塔被自己儿子所杀害，而达玛央吉佛塔的兴建者就是那位不孝之子。他弑父杀兄后变得心神不宁，极其敏感，与其说是自知罪孽深重而建此塔不如说是为了寻求解脱之法，因为之后拿勒胡国王并未悔过仍然残暴，造塔期间日夜监工，对工程质量要求极高，若砖缝稍欠紧密，就会砍断工匠手指，至今寺内都还有十字交叉凹槽的砍手石，因此达玛央吉佛塔也是残暴之塔。拿勒胡国王在位三年就被其岳父印度王子派刺客所杀，工程还未完，拿勒胡国王生前本就不得民心，之后也无人愿意继续建造这座佛塔，最终塔尖至今也未建造。

远处看达玛央吉佛塔犹如一座古堡，三角形的稳定结构，棱角分明的层次，佛塔的拱门环环相扣，呈现的是一种固若精汤的防御感。凯旋门般气派的城门，虽已残败，但仍旧可以看出其精湛的建造技艺。

作为砖塔建筑的杰出代表，由赭红色的砖块整齐排列的宽广墙体让人叹服，地上的砖石排列也是有条不紊。步入达玛央吉佛塔内部，石板地面在长年岁月下已被踩得十分光滑，墙壁非常高，高处开窗的位置高悬几近廊顶，透进自然光线，照亮佛塔内部。而被封的中心的庙宇，早在几个世纪之前内部就被断砖碎石填满，四个房间中的三个都被砖石填满，至于被封的原因至今仍然是一个谜。

达玛央吉佛塔

达玛央吉佛塔，是蒲甘佛塔群中最大的佛塔，也是砖塔建筑杰出代表。塔体由大块红砖砌成，砖与砖之间结合紧密，连针都插不进去。拱门造型独特。佛塔内没有突出的大佛像，但是回廊大气，光影迷人，窗户透进自然光线，照亮了佛塔内部。达玛央吉佛塔的建造模仿阿南达寺，但佛塔中心的庙宇被封，原有的两条环形走道，内环已被封。达玛央吉佛塔史说为残暴之塔。建造者那亚都（Narathu）国王（蒲甘王朝第45任国王1167-1170），残暴异常。达玛央吉也是其为赎杀父Alaungsithu及兄长Min-Shin-Saw之罪而建。其对建造佛塔要求极为严苛，如果砖缝稍欠紧密，就会砍断工匠手指，所以塔里现在还摆放着当时的刑具。结果1170年，塔未完成国王就被刺杀，此后建设就告中止，至今塔顶仍未修复。

苏拉玛尼佛塔——壁画之塔

苏拉玛尼佛塔与他冰瑜塔一样是双层复式建造结构，但浮雕及门楣的火焰三角形造型独具印度特色。其外观较之其他大型佛塔有些平淡无奇，使其脱引而出的是内部的壁画艺术。

在之前所至的佛塔之中，塔内墙上多多少少都有残留的壁画，但是其完整程度完全无法与苏拉玛尼佛塔相提并论（乌帕利寺的壁画也是比较完整的）。壁画颜色艳丽如新，风格也与其他佛塔壁画有所不同，因此也有学者怀疑是后人所绘。

寺内四周回廊壁画几乎是满工，壁画内容坐佛卧佛皆有，除此之外，更多描绘的是当时缅甸人的生活状况，有舞蹈的，哺乳的，饮食的，梳妆的，线条简洁但却生动传神。壁画中不仅有人物描绘，也有花鸟虫兽的内容，有大象，有猴子，有飞鸟，还有蟒蛇，可谓心态各异，十分丰富。

                  虽然寺内并没有禁止拍照的标语，但是保护为数不多的壁画艺术，是每一个游客的责任，所以拍照尽量关闭散光灯。
其中一面壁画的对面有上二楼的楼梯，通过窗外微弱的光线能够清楚拍下整面壁画。

苏拉玛尼佛塔

根据历史记载，当Narapatisithu登Tuywin时，看到一颗红宝石在洼地中闪耀，觉得是佛的指示，便在此地建盖苏拉玛尼佛塔。1183年，两层式的苏拉玛尼佛塔完工，为蒲甘晚期建筑代表作，也有着蒲甘最美的灰泥雕塑之一。两层平台均为正方形，且各层平台角落均建有小塔Stupas，象征圣物，以表景仰之心。全塔寺共四个门廊，以朝东的门廊最大。佛塔每道门都饰有半浮雕的小型佛塔和门门楣，大量火焰及三角造型也被运用在门柱上。就艺术风格而言仍属于印度特色。

布勒迪塔——热气球之塔
传说中的394，因为它在地图上的编号是394，就是四周有铁栅栏围起来的那座小塔。布勒迪塔没有瑞山都塔么高，但它地理位置居中，周围的佛塔密度不逊于瑞山都塔，并且前来的人也不多，显得很安静。即便不算观日的最佳选择，但是是观看热气球的最近塔位。

太阳快要落山，人们陆陆续续前来，到这里来的老外居多，大家三三两两的朝着夕阳散座着，细声闲聊，等待着夕阳西下。在这里能够体会瑞山都塔所不能的平静时光。

布勒迪塔

布勒迪塔就是传说的394，地理位置居中，可观日出日落，很多网友反映拍日出效果比日落的好。这个塔在Anawrahed Rd的东面，路品有一块小小的牌子写上名字，骑车进去约2分钟，有两个塔都比较高，后面那座就是Buledi，有铁栅栏围起来，但东面有门开可以上塔。

达玛斯迦佛塔——法王之塔

达玛斯迦佛塔是蒲甘南部平原为数不多的佛塔，离著名佛塔集中的区域有些距离，需要走外围大环线才能到达，更加的原始与闭塞。正因如此这里的人都不太会英语，学生们也是通过手语表示想和我们合影，即便身处异样的眼光之中，因他们淳朴友善的笑容我们没有感到丝毫的不自在。

                  达玛斯迦佛塔，意为法王之塔，它建筑风格独特，底座是五角形，并各链接五个通道，异于蒲甘常见的传统蒲甘佛塔的圆底座，塔身是一座巨大的倒扣金钟，显得尤其庄重神圣。
佛塔院内游客很少，基本都是当地人。正时中午，烈日当空甚是灼人，四人坐在树荫乘凉，蓝天白云，微风习习，鸟鸣悦耳，眼见一群身披暗红袈裟的小沙弥陆续进入塔中，原始得仿佛置身于另一个世外之境。

达玛斯迦佛塔多层的方形塔座可以攀爬上去，可以一览无遗得横扫整个蒲甘南部平原，也算是一处观看日落的地点。

达玛斯迦佛塔

这座佛塔的名字"Dhammayazika"源于巴利语，意思是法王之塔。塔的结构是五角形阶梯状，与蒲甘常见的圆形底座佛塔有很大的差别。佛塔有三层台阶，装饰着以《本生经》为蓝本的上釉瓷片。佛塔的各个侧面上有小佛塔，里边供奉着佛像。

帕塔达塔——平顶之塔

偶然去到的帕塔达塔，有全蒲甘最大的观景平台，塔顶平台可以容下几百上千人，日落之前，许多当地旅行团的大巴都陆续的送游客到此，因此也成为观看日落的好去处。

寺庙的底层和大多蒲甘寺庙一样是四面开门方形结构，采用拱顶回廊设计。从底层的结构来看，达玛央吉佛塔与苏拉玛尼佛塔别无二致亦是双层重叠复合式，但二层的小塔结构跟巨大的一层结构完全不成比例，由此看来原本的设计应是一座雄伟的大庙，而实际像是虎头蛇尾草率完工的建筑。

登山塔顶，宽敞开阔的平台是蒲甘其他佛塔所不及的。放眼望去，千塔树林尽收眼底，可分辨出达玛央吉佛塔，他冰瑜塔，苏拉玛尼佛塔几座大塔。

帕塔达塔

每到傍晚就会有很多大车及马车来这里看日落，因为这个塔上的平台非常的宽大，可以容下几百上千人观日落，而且附近有村庄，所以可以见到放牧归来的羊群及牛群。如果骑单车来就要在太阳一下山就即离开，因为此时下塔的人群挤在唯一的通道上，而日落后光线很快就暗淡下来。

瑞山都塔——瞭望之塔
观看日落的官方推荐地，瑞山都塔。每天不到17:00游客就络绎不绝来到此处，当我们到达的时候，已是人山人海，塔下的空地停满了自行车与e-bike，还有旅游大巴，这是我们遇到唯一查票的景点，没有票不能登塔。

陡峻的阶梯，越往上阶面越窄，手脚并用才能攀爬至顶，本不宽敞的塔顶已聚集了众多游客，其喧嚣拥挤程度，堪比过年逛庙会。瑞山都塔是唯一一座石梯建在塔外的大佛塔，在他冰瑜塔内部台阶关闭后，瑞山都塔是蒲甘平原佛塔中可以登上的最高海拔。

蒲甘的主要大塔都环绕在瑞山都塔的周围，向西可以看见伊洛瓦底江，东面是达玛央吉佛塔和苏拉玛尼佛塔，往北则是他冰瑜佛塔和阿南达寺，往南可见错落有致的小佛塔群，东南方远处可见达玛斯迦佛塔熠熠生辉的大金顶。瑞山都塔下面的有座长条状的平房，里面有尊很大的卧佛。

帕塔达塔

余晖逆光扑来，呈现出一座座佛塔的剪影，即便天气仍欠佳，但此时此地能一起见证这样的过程，已是非比寻常的感受。远山连绵，仿佛一条靛蓝绸带，光泽熠熠，山边的太阳渐渐收起光芒，天空干净得没有一片云彩。
来缅甸多日，也没有见过一次应有的日出与日落，不过所见所感才是我所到所得的，也是属于我自己的缅甸。

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