去泰迪熊的家乡重拾童真，德国巴登符腾堡州[16P]

玉兔

处于德国之南的巴登-符腾堡州(Baden-Wrttemberg，简称巴符州)，有着广袤的黑森林、浑然天成的古堡之路、传统深厚的中古小城一座座。

这些小城也许不及斯图加特和海德堡来得让人熟悉，却同样演绎着浸渍骨子里的浪漫，同样是洗尽铅华远离功名的精神家园，略略漫步其中，你还会在古老建筑的缝隙和秀美景色的穿插之间，惊异地发现这里成为德国中小型企业摇篮的痕迹，甚至还有一些创意大胆的现代艺术作品。越往南，越是多样的美，每一停站，即使浅尝即止也会回味无穷。

与新天鹅堡相比，霍亨佐伦堡除了同样拥有浪漫的外表，更充满了英雄主义的阳刚之气。

孤高之城Hohenzollern @ Hachingen
Castle Hohenzollern(霍恩佐伦古堡)是普鲁士前国王和德意志末代皇帝的宫城，从远处就见它高高地屹立在远处海拔超900米的黑森林之巅，既孤独又傲视一切，犹如威严的王者站在云端无视底下走动的凡人俗物。在普鲁士族谱厅里可以了解到古堡与德国的历史，皇室族谱就画在墙上，以一棵爬墙树开枝散叶的形式讲述家族的过往和兴衰，每一个交叉点都记录了家族成员的姓名与年代。
作为游客么，除了登上塔顶，很豪很贵族地大吼一声“大地在我脚下”，筹划一下来此举行童话婚礼也不错。孩子们还应该参加这里的夏令营一圆公主王子梦，在“皇帝皇后”的带领下在古堡里度假。最后八卦一个，有人说，霍恩佐伦堡比新天鹅堡更细腻，更动人，会不会也与前者如今主人仍是一名钻石王老五有些干系？

Karl Lagerfeld和steiff“混”出来的小熊，每只售价1000欧元。
泰迪熊祖Steiff @ Giengen a.d brenz
号外，号外，泰迪熊家乡就在Ulm旁边的小镇Giengen。1847年出生于此的Margarete Steiff是小儿麻痹症患者，是这位爱好缝制玩偶的乐观女孩在轮椅上创立了响誉玩具界的Steiff熊，如今Giengen这个地方甚至有一条街从装饰到地上的熊爪印无不布满熊的标记，地标建筑Steiff博物馆更是吸引着世界各地想要重拾童真的游客。
每只Steiff玩偶的耳朵上都有一个印着“Steiff”字样的圆形小徽章和一小片黄色织布(白底红字的则是限量珍藏版)。熊迷们在博物馆里完成欣赏梦幻多媒体情景秀和到卡通风格餐厅Knopf豪撮一顿的行程后，买纪念品是最后制定动作。来一只1000欧元的如何？限量哦，很值得哦，是Steiff和时尚大帝Karl Lagerfeld“育”出的哦。
第一站：Ulm混搭而“城”


让Ulm(乌尔姆)这座千年古城闻名的原因至少有四，一、它是爱因斯坦的故乡。二、拿破仑曾在此迫使奥地利投降。三、它与麻雀很有缘。四、它拥有全球最高的教堂Ulmer Mnster(明斯特大教堂)。要质疑并挑战最后一点的也许只有伟大的高迪才有资格，只是他在巴塞罗那的圣家族大教堂要挑战成功也不知是猴年马月的事了。
明斯特大教堂始建于1377年，在1890年完工，在这个自由帝国城市强调高度实在是无可厚非，所以一建就是161.53米，亮点还有采用后哥特风格的主建筑面和教堂两边的精细彩绘玻璃，最好在风和日丽的日子，憋几口气跑完768级楼梯登上塔顶，举目便是Ulm和巴登符腾堡州的典型美景。

眺望着，眺望着，眼尖的人会在Ulm的大街小巷间瞅见不少造型各异的麻雀雕像，那我们就再来说说这些鸟事。话说麻雀与Ulm真正结缘是在19世纪晚期，修缮明斯特大教堂的工人因为过长的梁柱无法穿过狭窄的城门而伤透脑筋，突然看到一只麻雀将树枝横向放进巢中而顿生灵感，一厢情愿地相信1530年就存在于教堂顶上的石雕鸟就是麻雀，并在1889年放置了一只披着金箔的麻雀铜雕取而代之。
这只铜麻雀在21世纪又被创意人士复制成255只高1.35米、长1.8米的麻雀，以作慈善拍卖和城市创意产业之用(Sparrow Auction)。组织者请来艺术家、学生、大型企业的员工等各行各业的人分别装饰这些雕像，2001年夏天，这些麻雀很艺术很和谐地出现Ulm的街头，包括河里穿西装的麻雀，旅店前叼着钥匙的麻雀?如果每个城镇都有一张专给旅客的名片，那么Ulm的名片上除了会有“麻雀”和“教堂”，还少不了“斜”字。

仅靠莱茵河边Ulm城墙的斜塔叫Metzgerturm(屠夫塔)，虽然倾斜度和知名度比不上比萨斜塔，却也着实给当地人带来不少笑料：当年城里的屠夫们以高价卖肉谋取暴利，老百姓奋起把他们关押于塔中，而这群屠宰佬却因而香肠咸猪手吃太多，肥得把塔给压斜了。这传说博人一笑就罢了，让屠夫塔倾斜的的元凶是地基不稳和泥土松软，全球最斜的酒店Schiefes Haus也是因此而斜，125欧元起跳的房价让你无论身在其中是多么晕眩，也只能死撑死忍，或者进门就躺在床上(屋子唯一水平的地方)。

Ulm在16世纪一度发展成为继纽伦堡后德国的第二大城市。是当时重要的铁、木和葡萄酒市场。以至于当时有民谣如此描述统治世界的元素：威尼斯的武力，奥格斯堡的繁华，纽伦堡的幽默，斯特拉斯堡的大炮和乌尔姆的钱。如今的Ulm虽不复当年之勇，却有另一番景象，Ulm在2005年启动了“Ulm Neue Mitte”(新乌尔姆中心)计划，旨在重新规划和建设城市中心。
Weishaupt Gallery(魏斯豪普特美术馆)的建设是这个计划的中心项目之一，这里的建筑使用了大量的玻璃、钢材和水泥，设计师对该建筑的评价是“配得上里面优秀的藏品”。但不见得所有人都对中世纪与现代文明的巧遇与碰撞投怀送抱，由于新美术馆紧挨明斯特大教堂和市政厅等有历史的建筑，一些人觉得这座玻璃大厦太过突兀。不能否认的是，正是那些“存在即合理”的点点滴滴凑出一个混搭的Ulm。
第二站：Bad Wimpfen古堡之路不能没有你

如果踏上了“古堡之路”，那么就请肆意纵情于从海德堡到Bad Wimpfen的一小时车程。Bad Wimpfen是个小得在德国地图上几乎找不到的城镇，它慵懒的憩于Neckar河畔，由于名字里有Bad这个前缀，它安享着丰厚温泉资源和让无数游人憧憬的浪漫景色。

坐落在舒缓的丘陵上，Bad Wimpfen总体是个平坦的小城，有着精致的房子和卵石铺就高低起伏的街道，所以只有60米高的地标性建筑Blue Tower(蓝塔)，虽然称不上宏伟，却也有足够聚焦注意力的气场，这座建于公元1200年的石造塔楼，称得上是德国最古老城塔之一，昔日曾被用作守卫全城的监视了望塔，自建成以来一直有卫士驻守，直到今日，“守塔”的概念虽被淡化，形式仍存在，蓝塔里仍然住了一位德国唯一在塔里生活的女守塔人，也许该把Bad Wimpfen的宣传语“Feel the past, enjoy the present.”献给熟悉蓝塔的每个角落的她，如今孩子们都到外地工作上学去了，女守塔人独自住在麻雀虽小，五脏俱全的塔楼里，与游客聊天既是工作也是生活的一部分，此家与彼家最大区别在于此家24小时开放，前提是女主人没外出。居高临下，守塔人无需担心小偷，而且360度田园风光和蜿蜒流淌的Neckar河景致千金难买，只是倘若有电梯的话就更完美，每天上下30米高、167级楼梯的公寓对一位上了年纪的女士来说绝不轻松。

在Neckar河上泛舟、参观猪博物馆、欣赏小镇居民精致的花园阳台、在G?stehaus Sonne边看画展边喝午后冰咖啡、于Friedrich餐厅听店主四代人的家族企业史??在Bad Wimpfen，小日子可以过得很闲逸，时钟的秒针可以无限放慢，甚至回转，当地导游为了让游客更直观地体验逝去的时光，会身着中世纪服装一路讲解。
在路上迎面而来一位上世纪30年代战争时期的卖草药老婆子、亨利七世的皇后、诸侯的女仆、贵族甚至乞丐也不是什么稀奇事，就算事前没有做任何功课的观光行程也会因此变得不再寡味。他们和保留完好的塔楼、皇宫拱廊、小教堂和小街小巷一起组成了如画般的中古小城，置身其中，时光瞬间倒流百年。古堡之路是德国著名旅游路线之一，由德国西南部至布拉格的一千多公里路上，尽是优雅小城，Bad Wimpfen就是其中一个洋溢浓浓中古气息之地。

采邑宫Schloss Lehen @ Bad Friedrichshall
曾经只有皇亲国戚才住得起古堡，如今普通百姓人家也可以一尝滋味，比如说下榻Schloss Lehen古堡酒店，虽然这三层小楼的建筑不太能让人有“堡”的联想，可人家实在是够“古”的，1553年就建成了。
或许从室内装修轻易看不出来其古旧历史，那是因为这里的新主人大费周章将其包装了一轮，从房间到餐厅粉饰得颇有风格，21间普通客房和2间套房风格迥异，有能容纳大红贵妃椅的大房，有简约素净的小户型，还有房间大胆采用黑色落地窗帘。真正有怀旧感觉的是室内唯一的三人电梯，每次进出还得手动推开闸门，一路听着咯吱咯吱的链条声，开门迎面一幅“站立”在电梯门前的骑士盔甲，叫人忍不住要哈利路亚一声。

晚餐一定要在位于一楼，曾获07年米其林推荐的Lehen餐厅吃，大厨重视传统美味的同时强调造型的精致，所用酒杯更是出自Spiegelau的水晶杯，同一瓶葡萄酒，也会因此而生色不少。在Lehen貌似不太起眼的典雅空间里细尝德式Fine Dinning的滋味，纯粹而庄重。
忆苦思甜去处Hohenlohe Freiland museum@ Wackershofen
巴符州的多姿多彩不仅限于绮丽风光和文化大餐，口味另类一点的话还能找到“忆苦思甜”的景点，比如说这家巴符州里最大的露天博物馆就每年吸引着11万游客前来。说到底这是一个极力复原昔日农村面貌的农场，里面保留着50多座几个世纪前南德人的房子(最老的建于1550年)，还养猪(有一头祖先来自中国的猪)、种花(连一些德国少见的花种也有)。
“忆苦”的内容哪里都一样，当看到祖先们是如何苦过来的，固然懂得珍惜眼前事。你还嫌家中的席梦思不够软么?看看这里的床吧，长度都特别短，当然不是因为德国人不长个儿，其中一个原因是当时的人迷信只有死人才躺着睡，另外是因为中世纪时期的房屋为了保暖，烟囱不通出屋外，烟直接散在屋子里，导致肺部疾病频发，也不知道谁灵光一闪认为坐着比较便于咳嗽，所以造张床也不让人平躺。
农场博物馆里的Roter Ochsen吧提供地道的农家啤酒，给你倒酒的很可能是某公司的老板，因为他是博物馆里上千名会员之一，除了定期要缴纳会费作为博物馆修整和维护费之外，还有义务轮流充当这里的讲解员、花农、搬运工等等职位，也包括酒保。
第三站：Schwaebisch Hall深沉是怎么炼成的
就像提起加利佛尼亚让人联想到灿烂艳阳，Schwaebisch Hall不经意流露着一股忧郁的深沉气质，从长了青苔的碎石路和斑驳的城墙可以看出这座小城年纪似乎已经不小了，它正如一位饱经沧桑的老人，有着太多饱满的感慨随时倾泻，哪怕对象只是一位稍微有心的过路者。
中世纪以前当地人在多瑙河沿岸用盐换酒和其它物品，还铸造一种叫heller的钱币，小城名声远扬甚至一度成为罗马帝国的直辖城市，其富裕程度可见一斑。如今英语里形容一个人富有可以说他“stone rich”，这个词组来源于中世纪时期，当时衡量家境会看家里是否有石头建的房，在由盐起家并发家的Schwaebisch Hall，石房如堆积木般比比皆是。

曾经城内的建筑物以文艺复兴格调和哥特式为主，三次大火严重损毁了大部分房屋，经过重建，靠近河畔的一方换上当时盛行的巴洛克式建筑。在连接新旧城区的古雅石桥上端详那些经过数百年岁月洗礼后风格各异的建筑、在街巷中遇到保留完好的宗教裁判所用链条、在广场看见当地政府为犹太人表愧疚的标示物，感觉有如置身历史展馆，难得的是，“展品”是如此坦荡荡地面对观众，人在其中，忍不住也要融入氛围，学着去反思与总结。
入住怀旧古雅的Der Adelshof酒店是感受Schwaebisch Hall城中心的特有方式，因为一推开窗，12世纪建成的哥特式St.Michael教堂近在咫尺。教堂坐落在高处，信徒需要登上54级的陡峭石阶方能到达，让在此举行的教会仪式更添肃穆感，每逢演出季，这又宽又高的阶梯又会变身为舞台，每到圣诞，阶梯前的空地就是圣诞集市的举行地，不枉费它们处于城中心的好位置。

穿梭在小巷中，还会不时喜见山腰上有衣香鬓影的画面，一对对白发苍苍的夫妇梳着整洁的发型，在阴冷寒风下身穿晚礼服相互挽着手去赴宴，多数情况下，Kunsthalle Wrth就是目的地，这座2001年开幕的德国第二大私人画廊免费对公众开放，集艺术展览馆和社交场所为一体，陈列了收藏家Reinhold Wrth的 6000件藏品，也会定期更换展览主题，甚至会看到中国艺术家的踪迹。