佛罗伦萨的文艺复兴之旅

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如果说维也纳是世界音乐之都的话，那么佛罗伦萨就当之无愧是世界艺术之都了！从十三世纪到十六世纪的三百年里，在这个小小的城邦里争先恐后地绽放一大批文艺复兴之花：契马布耶，但丁，乔托，多纳泰罗，波提切利，达·芬奇 ，米开朗基罗，多少世界级大师都是从这里走向罗马 ，走向世界，把艺术的芳香播撒向天下的。
如果你是第一次来这座被徐志摩美誉为“翡冷翠”的城市，而你只能逗留两三天，那就向你推荐这条我设计的线路吧：文艺复兴之旅两日游！                 
                 
韦奇奥宫: 五百年的市政厅
                    我们住在阿诺河边的巴勒斯特里酒店（Hotel Balestri），出门一拐就是韦奇奥宫。它是佛罗伦萨的地标，几百年来一直作为市政厅，无论在共和国时期，公国时期，还是如今成为意大利的一个城市。尖塔上的大钟，多少年来依然在整点报时。                 

                                                             夜晚的韦奇奥宫                                    
                    文艺复兴时期伟大的政治家、著名的《君主论》的作者马基雅弗利曾长期担任共和国的第二秘书厅秘书长（相当于如今的市政府秘书长）；在文艺复兴中期的十五世纪末十六世纪初的长达十五年里，他几乎天天在这栋楼里进进出出。
如今的年轻人知道《君主论》的不多，不过如果你看过汤姆·汉克斯主演的悬疑片《但丁密码》，就会记得片头上一个人一路狂奔，后面几个人紧追不舍，最后就是爬上这座高耸的钟楼；被追赶者也就是从高高的塔楼上坠落下来的！                 

                 
圣母百花大教堂：佛罗伦萨的地标
                    走出韦奇奥宫，穿过门前的领主广场，沿着青石板铺成的小路走上几百米，一转身，圣母百花大教堂赫然矗立在眼前。
欧洲有一些大型建筑，周围并没有一块大型空地与之相匹配；往往是从昏暗狭窄的小巷子一转出来，迎面便是一座气势雄浑的大教堂，让人一时难以适应，就是想拍张全景照都找不到位置。相比之下，中国佛教的大教堂（庙宇）往往修建在山腰或者山巅；香客们一路风尘，千辛万苦地爬上山，敬畏之心油然而生。所以中国那些神的代理人们（寺院的方丈住持）似乎比西方神的代理人们（教堂的主教神父）更能利用环境来烘托神的伟岸。                 

                 
                    圣母百花大教堂是文艺复兴时期宗教建筑的典型代表；可以说，它是随着文艺复兴一起长大的。这座雄伟建筑从十三世纪末开始修建，直到十五世纪后半期才完成，花了175年时间！
这座教堂是古代艺术和现代科学的完美结合。它既模仿了古罗马时期的经典建筑——罗马万神殿的圆顶结构，又有哥特式教堂高耸的风格，同时采用了当时最先进技术，才能把巨大的穹顶托起在圆顶之上。尤其神奇的是，天才的布鲁涅内斯基作为总设计师，居然画没有一张草图，也没有留下一组计算数据，直接指挥着工匠们修建起了这座在七百年后依然被人们叹为观止的大教堂。                 

                 
                    通常所说的圣母百花大教堂其实是个“三件套”：除了这座主教堂、还有相邻的洗礼堂和钟楼。洗礼堂建在主教堂的大门前，是座八角形建筑，与红绿白三色的主教堂在色彩风格上很相呼应。早年，城里的孩童都在这里受洗，包括但丁和马基雅弗利。                 

                 
                    这座几乎与主教堂一般高的钟楼，俗称为“乔托钟楼”，因为最初是由十四世纪的伟大画家乔托主持设计的。与主教堂的风格一致，既雄伟高大又典雅精致，同样用红白绿三色花岗石砌成。                 

                 
美第奇宫：佛罗伦萨的兴衰见证
                    如果说，佛罗伦萨城的第一关键词是“文艺复兴”的话，那么第二关键词应该是“美第奇家族”！
美第奇宫，坐落在拉尔加大街上，位于圣母百花大教堂与圣马可修道院之间，距离这两个教堂都很近，步行也只有五分钟。
这里从十五世纪到十六世纪前期是美第奇家族的官邸。严格地说，此地不能称“宫”，因为那时佛罗伦萨是共和国；美第奇家族的几代首领，只在早期做过执政官（当时称为“正义旗手”），其他大部分时候都在幕后操控，类似如今企业的实际控制人。即使死后落葬，也是按照杰出公民的身份，而不是王公贵族的身份。                 

                 
                    美第奇宫，不仅是权力的宫殿，也是艺术的殿堂。美第奇家族之所以能流芳百世，不仅因为他们对佛罗伦萨持续三百年的统治，更由于这个家族对艺术和科学发展的贡献。没有这个家族的首领们对艺术的喜好和倾力支持，文艺复兴的蓓蕾能否开出如此灿烂的花朵，结出如此丰硕的果实，真就不好说了。

就在这座美第奇宫里，就在“高贵的洛伦佐”时代，洛伦佐不仅深得市民拥戴，而且本人也才华横溢，大力鼓励和推动艺术创作，收藏了许多艺术精品。至少有三位最杰出的艺术家，是在美第奇宫里度过了他们的早期成长阶段。他们是：波提切利、达· 芬奇和米开朗基罗。这些艺术家不仅是高贵的洛伦佐的亲密朋友，而且就生活在他的家里，一起吃饭，一起讨论艺术。即使在今天，这种权力与艺术的亲密关系也是令人难以想象的。                 

                 
                 
佛罗伦萨美术学院：艺术家的摇篮
                    走出美第奇宫，天色已晚。不过美术学院离这里不远。再往北走个三百米就到了。
佛罗伦萨美术学院是全球第一所美术学院，创建至今有将近七百年历史，有“世界最高美术学府”之称。瓦萨里担任首任院长， 文艺复兴晚期的代表人物、著名艺术家提香，以及法国最伟大的艺术家大卫、安格尔都曾担任过学院的教授。                 

                 
                    美术学院博物馆也是佛罗伦萨的著名美术馆之一，虽然名称听起来不那么响亮。走到门前，竟然发现依然还有参观者在排队。我们等了二十多分钟才能够进场。
这家美术馆的镇馆之宝是米开朗基罗的雕像《大卫》。在圣经里，牧童大卫用抛石器打败了巨人歌利亚；后来成为以色列王，即大卫王，也就是扑克里的黑桃K。米开朗基罗没有选择手持宝剑，脚踩巨人头颅的英雄形象，而是表现了这个美少年在抛石前的形象，肌肉鼓起，目光向前，宁静中即将爆发的瞬间。                 

                 
                    这里还展出了几尊米开朗基罗的半成品。
有人说，伟大的雕塑家是根据心灵的呼唤，从石头里把生命释放出来！看着这些半成品，你似乎确实能感受到那生命被释放的过程。                 

                 
                 
乌菲兹美术馆: 文艺复兴的圣殿
                    第二天清晨匆匆出门，继续我们的文艺复兴之旅。再次穿过韦奇奥宫，向前两百米便是闻名遐迩的乌菲茨美术馆（下面这张照片是在头天夜归时拍摄的）。
这座闻名遐迩的艺术殿堂坐落在阿诺河北岸，韦奇奥宫南边。站在那条南北贯通的长廊，可以看见隔壁韦奇奥宫的尖塔。在美第奇家族统治时期，韦奇奥宫是市政厅，而这座由当时最著名的建筑师兼雕塑家瓦萨里所设计的建筑是法务厅，相当于现在的高级法院；虽然后者比前者晚建了两百年。                 

                 
                    乌菲兹美术馆的收藏，代表着文艺复兴时期绘画创作的最高境界。
佛罗伦萨有许多家艺术宝库，如国家博物馆，美术学院博物馆，皮蒂宫博物馆以及诸多教堂和修道院，它们的收藏和自身建筑都闪耀着文艺复兴的光芒。然而，乌菲茨当之无愧是其中最杰出的代表。                 

                 
                    乔托的这幅《圣母像》摆在博物馆第一个展厅，以纪念这位文艺复兴的先驱者。乔托虽然出身农家，从小放牧，可他却是文艺复兴绘画的开创者之一，与《神曲》作者，伟大的但丁同时代而且齐名。也就是说，他是达·芬奇、米开朗基罗等巨匠的祖师爷。                 

                 
                    波提切利应算做达•芬奇的师兄，也是文艺复兴初期的杰出画家。在乌菲茨里展出了不少他的作品，其中最著名的当然是《春》和《维纳斯诞生》。
《春》（1482）是根据当时一首著名寓言诗里的一个场景描绘的，一群快乐的女神在一个灿烂的春天在森林里玩耍。维纳斯带着她的儿子小爱神丘比特，美惠三女神在一起旁若无人地起舞，一片歌舞升平的气氛，还隐含着几分色欲情爱。
这幅画被认为是乌菲茨里最著名的作品；多少年来，欣赏赞美它的文章著作连篇累牍，就连植物学家都愿意来凑热闹，据说他们从这幅画中识别出两百余种不同的花卉，以赞扬画家的博学与认真。                 

                 
                    《维纳斯诞生》（1484）是波提切利另一幅著名作品。故事来自希腊神话，说维纳斯诞生于大海之上，出生时就是成人身。作品把这个情节表达得十分唯美，初生的维纳斯，身材优美，金黄的长发在微风中飘拂，眼神纯洁，又带有几分迷茫，几分害羞。这是作者擅长的把肉欲升华的经典表现方式。                 

                 
                    后世公认的文艺复兴三杰是：列奥纳多•达• 芬奇，米开朗基罗和拉斐尔。他们都是从佛罗伦萨开创出自己的名声，成为世界级艺术家而流芳百世的。
《天使报喜》（1472年）是达• 芬奇年轻时代的一幅名作。这时文艺复兴已经进入波澜壮阔的时期。画中人物无论表情举止，还是服饰环境，都与世俗中人没有多少差异。如果不是圣母玛利亚头上淡淡的光环，和天使背上一对可爱的翅膀，那就是美丽庄园里的一次主仆对话。                 

                 
                    《金翅雀圣母》（1506）是拉斐尔所画的诸多圣母像中的一幅。画面上圣母玛利亚一脸慈爱，耶稣和约翰顽皮可爱；轮廓线的柔和使气氛显得更加宁静安详。加上田园风光的背景，观众完全把它当作了一幅美丽的世俗柔情画。
几乎在欧洲每座著名的美术馆，都能见到一两幅拉斐尔的圣母画像（据说他一共画了30余幅圣母像，所以后人通常只能根据每幅画的一个特征来称呼它们，如《金翅雀圣母》）。每位圣母虽然仪态各异，但都那么优雅美丽，宁静祥和；以至于直到今天英国等地还会用“像拉斐尔的圣母一样”来赞美一个女人的美丽。                 

                 
                    这幅《圣家族》大概是米开朗基罗留在佛罗伦萨的唯一作品。虽然见过他在梵蒂冈的西斯廷礼拜堂屋顶留下的那幅千古流芳的巨画《创世纪》，可是寻常我们还真不容易找到他的绘画作品。在巴黎卢浮宫，我没找到；在文艺复兴发祥地的佛罗伦萨，我也仅见到这么一幅。因为他更认为自己是雕塑家，佛城人民最引以为豪的是他的千古绝唱《大卫》！                 

                 
                    细细欣赏乌菲茨里的艺术品，一天也是下不来的；即便走马观花地看一圈，至少也得大半天时间。                 

阿诺河：佛罗伦萨的母亲河
                    穿过美术馆门前的沿河长廊，我们走上了韦奇奥桥。这是阿诺河上现存的最古老的石桥，最早建于中世纪，坍塌了再建，几经周折，如今这座桥也有七百年历史，是意大利著名建筑师瓦萨里所设计。
这座廊桥当年是连接美第奇家族办公厅（即乌菲茨美术馆）和居住地（皮蒂宫）之间的一条通道。桥中间的青石板路上可以走马车，两旁则是商铺，二楼还有民宿。这可是最佳的河景房啊！                 

                 
                 
                    阿诺河蜿蜒向西，抚育了佛罗伦萨和比萨等城市，是意大利中部的重要河流。
早期的城市大都依河而建。一条大河既能解决市民的生活用水，又能便利市民的交通出行；打起仗来还能以河作为天然防卫，简直就是上帝的恩赐！
开始，城市往往在河的一边发展起来，于是大河便能起到护城的作用；如罗马的台伯河， 佛罗伦萨的阿诺河，布拉格的伏尔塔瓦河等。这时，河两岸的功能定位截然不同，一条河往往是城乡连接的“三八线”。上海在浦东开发之前，有“宁要浦西一张床，不要浦东一间房”的民间说法，就验证了这点。
然而，随着城市的持续扩张，河的另一边终究会发展起来，而且往往还具有后发优势，最后，护城河成了城市中心，两岸发展，交相辉映，沿河两岸成为最耀眼的城市风光；塞纳河畔的巴黎，泰晤士河畔的伦敦，黄浦江畔的上海，都是如此。                 

                 
                 
皮蒂宫: 美第奇家族的宫殿
                    穿过古老的韦奇奥桥，走过马基雅弗利故居，便来到了皮蒂宫。从十六世纪中期到十八世纪，这里是美第奇家族的宫殿。
从十五世纪到十八世纪，在将近三百年的时间里，美第奇家族断断续续地统治着佛罗伦萨共和国，与中国一个大王朝（唐、宋、明、清四个朝代都持续了三百年左右）不相上下。不仅如此，这个家族还出过三位教皇，两位法国王后；而且这两位王后都曾摄政若干年，管理过偌大的法兰西帝国。这不仅在意大利，即便在整个欧洲，也是充满传奇的故事；大概只有哈布斯堡家族可以与之媲美！                 

                 
                 
                    在十六世纪中晚期，皮蒂宫是美第奇家族招待外国贵宾和举行重要活动的场所，直到十六世纪末，整个家族才搬迁进来。如今这里还尽量保持一些当年他们生活起居的环境，给我们一种强烈的代入感。虽然是个小小公国，却也奢华不凡。


                 
                 
                    如今的皮蒂宫被分割成几个博物馆，其中最主要的是位于二楼的帕拉蒂娜画廊，里面集中展出了历代美第奇家族的艺术收藏，包括拉斐尔、波提切利和提香等人的作品。
下面这幅《椅中圣母》是拉斐尔诸多圣母像中比较著名的一幅。美丽的圣母一如既往地端庄优雅，可爱的耶稣一如既往地活泼淘气（你看他高高翘起的大脚趾）。而且这还是难得的一幅圆形图，画面结构非常紧凑。                 

                 
                    这幅《披纱巾的少女》是拉斐尔巅峰时期的作品，著名艺术评论家瓦萨里曾大加赞赏，所以被美第奇家族所收藏。后世普遍认为，这位美丽的少女是画家的情人，因为她自然放松，看着画家情意绵绵；而且她还出现在画家的多幅画中。                 

                 
                    提香·韦切利奥是文艺复兴后期最伟大的画家，是威尼斯画派的主要代表人物。他既长寿，又笔耕不止，所以他留给后人大量作品，对后世的绘画产生着重要影响。《悔过的抹大拉的玛利亚》，是提香的一幅重要作品。这个题材被许多画家创作过。显然，提香在这幅作品中，没有大力渲染宗教的庄严凝重和玛利亚的深刻忏悔，更多是展现女性丰润的体态，端庄的容貌，那充满青春气息的血肉之躯。
千百年来，抹大拉的玛利亚一直作为被耶稣拯救的妓女形象出现在各类作品里的。可是近年来人们发现，其实她可能是耶稣的亲密伴侣；而《达芬奇密码》演绎得更远，说她与耶稣还有个女儿……
提香的作品范围广泛，但他最擅长的还是肖像画。无论是男士还是女士，无论王公贵族，还是普通民众，都能把他们的神采表现得淋漓尽致。


                 
                 
                    或许因为希望让皮蒂宫尽量保持着当年的风格，里面艺术品的位置并没有按照年份排列。所以观赏起来不像在乌菲茨那样，有艺术风格演变的感觉。                 

                 
                 
米开朗基罗广场：永远的怀念
                    走出皮蒂宫，回到阿诺河边，沿着河边信步走上几百米，向右手一片高地拾阶而上，就来到了著名的米开朗基罗广场。
看来，文艺复兴三杰，佛罗伦萨人还是偏爱米开朗基罗的；或者说，在西方人眼里，作为艺术品，雕塑的价值似乎在绘画之上。                 

                 
                 
                    佛罗伦萨城有许多古迹，大都是文艺复兴之前或者期间的建筑，米开朗基罗广场显然不是。不过，这个广场除了用来纪念这位伟人之外，更大的价值或许是用来俯瞰全城。黄昏时分，夕阳斜照，韦奇奥宫的钟楼，圣母百花大教堂的巨型圆顶，圣十字教堂的尖塔，清晰地在全城红白相间的屋顶上浮起，在远处起伏山峦的衬托下，显得气势雄浑；似乎时针不再移动，时光依旧停留在那让佛罗伦萨人最为自豪的年代——文艺复兴时期。