马德里不思议，只当它是西班牙中转站太可惜（上）

cooldaddy

西班牙首都马德里，古典、冷静。第一眼看上去，似乎只是一个平平无奇的欧洲城市。

她不像巴塞罗那——在高迪天马行空的加持下，整座城市的空气中都漂浮着五彩的梦幻泡泡。

她也不像安达卢西亚——艳阳将土地炙烤成了这个国家的代表色——红色，再加上刺激的斗牛、悲怆的弗拉门戈、异域风情的建筑，这里被认为是“最西班牙的地方”。

“缺少一点个性”，是大多数来西班牙的旅行者对马德里的评价。

正中心的地理位置，让她顺理成章地成为西班牙的交通枢纽。旅人们都会经过，却无暇多看上一眼，只是匆匆地来，匆匆地走。

忙着一早奔赴周边的著名小镇，来个一日游；急火火地跳上火车，东去、南下、北上，前往远方的目的地。

图：穷游er@洋意Ale

不过这样也好，最后在马德里留下的，都是与这座城市真正投契的人。

没有了旅游区喧哗吵闹的打扰，爱她的人有机会从容不迫地感受她的内涵。即便是初来乍到的游客，也能轻而易举地融入其中，做一回当地人。

「艺术金三角」中的寻常生活

图：穷游er@洋意Ale

如果在马德里只能去一个地方，那无疑是“艺术金三角”了。这里是文艺马德里的代表。

普拉多博物馆、索菲亚王后艺术中心和提森-博内米撒博物馆，三座重量级的艺术机构构成了这个稳固的三角形。

它们挨得如此之近，以至于很难在世界上找到一个艺术氛围同样浓厚、看展密度如此之高的区域了。

图：wikipedia@Emilio J. Rodríguez Posada

普拉多博物馆是世界上最重要的美术馆之一，以西班牙及整个欧洲的古典绘画见长，囊括了从哈布斯堡王朝到波旁王朝的王室收藏。

委拉斯凯兹的《宫娥》是镇馆之宝，身着蓬裙的女性形象深入人心，常常出现在西班牙各地的纪念品商店中。

图：西班牙国家旅游局

这个诞生了毕加索、达利等大师的国度，将现当代艺术中最精妙的奇思妙想，装进了索菲亚王后艺术中心的“大盒子”里。

抛开其他杰作不谈，即使全馆只剩下《格尔尼卡》一件作品，也值得你专门前去朝圣。

图：穷游er@洋意Ale

提森-博内米撒博物馆的名气不及前两者响亮，质量却毫不逊色，精妙的收藏和优雅的布展一定会带给你惊喜。

建立在提森家族私人收藏基础上的展览，以个人视角，写就了一部上至中世纪、下至20世纪的生动美术史。

图：委拉斯凯兹，西班牙最重要的艺术家之一。达利高高上翘的胡子就模仿自他，以表达对大师的敬意，后来成为达利的个人标志。

尽管这些美术馆经常位于“世界最受欢迎的博物馆”之列，也毫无疑问是马德里最受欢迎的景点之一，但它们从未被游客真正攻陷过。

图：穷游er@洋意Ale

在那个快乐得冒泡泡的美术馆里，认识了大画家哥雅（Goya）、格列柯（El Greco）、维拉斯盖兹（Velazquez）、波修（Bosch），当然还有许多台湾比较不熟悉的宗教画家。

——三毛

一早在美术馆门口，和你一同排队等待开门的是已经退休的西班牙老爷爷、老奶奶们。老师将课堂搬到了展厅里，孩子们围坐一圈。

在小朋友眼里，索菲亚王后艺术中心的公共小广场是尽情奔跑、嬉闹的游乐场。而一旁的美术馆咖啡厅时髦、Fancy，是当地人闲暇时光约会小聚的私藏地点。

图：穷游er@洋意Ale

美术馆多会在闭馆前一两个小时免费对公众开放。卡着这个时间段前往的游客多会遗憾连连，在如此短暂的时间里怎来得及领略如此浩瀚的艺术精品呢。

倒是当地人下了班，挑两三幅心仪作品好好欣赏一番，然后不慌不忙地回家、吃饭，时间刚刚好。

在马德里，看展是生活中不可或缺的一部分。

漫步文学街区

图：flickr@manuel m. v.

与“艺术金三角”比邻而居的是文学街区（Barrio de las Letras），从CaixaForum那面覆满绿植的墙面附近钻入小巷，便从美术的天堂正式抵达了文学的伊甸园。

这个不大的街区不仅在地理上处于马德里的心脏位置，从16世纪末到19世纪更是马德里、乃至全西班牙的文学中心，为整个国家源源不断地输送文化养分。

地上的文字表明，1904年诺贝尔文学奖得主何塞·埃切加赖（José Echegaray）正出生在这里。图：穷游er@洋意Ale

这里见证了塞万提斯、洛佩·德·维加（Lope de Vega）等群星闪耀的黄金时代，目睹了西班牙衰落中“98一代”对于明天的迷茫与彷徨，也孕育了何塞·埃切加赖（José Echegaray）等诺贝尔文学奖得主。

图：esmadrid.com

循着石板路前行，你要时刻注意留心脚下的金色字体，上面的诗句正出自那些曾经在此生活的作家们的笔下。